Отправлено: 04.03.07 21:56. Заголовок: Renault Megane Scenic

Renault Megane Scenic

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ


1996 год. Дебют Renault Megane Scenic, одноообъемника на базе Renault Megane. Двигатели - Р4, 8-клапанные: бензиновые 1,4 л, 55 кВт/75 л.с; 1,6 л, 55 кВт/75 л.с. и 66 кВт/90 л.с; 2,0 л, 84 кВт/ 114л.с; дизель 1,9 л, 69 кВт/94 л.с. Привод - передний, М5 или А4.


1997 год. Дизели Р4: 1,9 л, 47 кВт/64 леи 1,9 л, 72 кВт/98 л.с. (dTi).


1999 год. Рестайлинг - изменилась приборная панель, фары, передок автомобиля. Начат выпуск полноприводной версии RX4 (вискомуфта) с увеличенным до 210 мм клиренсом. Новые бензиновые 16-клапанные двигатели Р4: 1,4 л, 70 кВт/95 л.с. и 1,6 л, 79 кВт/107 л.с.


2000 год. Новые двигатели Р4: бензиновый 2,0 л, 103 кВт/140 л.с. (для RX4); дизельные 1,9 л, 59 кВт/80 л.с. (dTi) и 75 кВт/102 л.с. (dO).


2003 год. Представлен Scenic II.





Спустя десять лет после появления модели «Рено-Меган Сценик» одио-объемники малого класса уже никого не удивляют. Тогда же она стала открытием, взорвавшим европейский рынок подобно легендарному «Эспасу». Больше всего поражает та легкость, с которой заурядный в общем-то «Меган» превратили в хорошо обставленную уютную квартирку, сохранив «несущие стены» - основные узлы и агрегаты, но полностью «перепланировав помещение». Не изменяя клиренс, высоту автомобиля увеличили на 18 см, в том числе за счет двойного пола с множеством отсеков для мелких вещей (иные владельцы за долгие годы так и не открыли всех тайников!). В топовой версии два крайних задних сиденья - на салазках и с регулируемым наклоном спинок (конечно, все сиденья складные). Сзади места для ног не меньше, чем в представительском классе, вот только три толстяка намнут друг другу бока. И все же дружелюбный и просторный «Сценик» по комфорту не дотягивает до седанов среднего класса; для дальних путешествий можно подыскать авто потише и помягче (впрочем, комфорт - понятие относительное). Но в городе он на высоте: хороший обзор дорогого стоит.


Спрос на «Сценик» первого поколения, особенно рестайлинговые (см. Историю модели), сегодня превышает предложение, поэтому на рынке они не задерживаются. В Москва семи-восьмилетний экземпляр стоит 200-270 тыс. рублей, пяти-шестилетний - 300-400 тыс. Расходы же на эксплуатацию зачастую зависят от грамотности владельца.


ЦЕНА ПРОБ И ОШИБОК


«Сценик» оснащали целой гаммой бензиновых двигателей объемом от 1,4 до 2,0 л (см. Историю модели), и почти все они встречаются на российских просторах. Дизелей у нас почти нет, и неспроста: их ремонт и обслуживание требуют особой квалификации, а к надежности моторов с непосредственным впрыском даже на Западе были претензии.


Лучший выбор для России - восьмикла-панные моторы (в том числе знакомый по «Москвичу» F3R). Шестнадцатиклапанники в целом не менее надежны, но гораздо дороже в обслуживании. Двигатель 1,4 л откровенно слаб для автомобиля полной массой 1850 кг, а кондиционер отнимает у него последние силы. Оптимум - 1,6-2,0 л. Все моторы способны пройти 200-300, иногда до 500 тыс. км, но при условии правильного обслуживания. Не стоят экономить на свечах и фильтрах, а если изо дня в день стоите в пробках, меняйте масло


вдвое чаще предписанного - каждые 7,5 тыс. км вместо 15. Через 60 тыс. км рекомендуем поменять ремни - ГРМ и навесных агрегатов. Обрыв последнего чреват катастрофой: отлетевший на зубчатый шкив кусок поликлинового ремня может вызвать обрыв ремня ГРМ и встречу клапанов с поршнями.


Попытка заменить ремень ГРМ в гаражных условиях на шестнадцатиклапанных моторах зачастую заканчивается плачевно. Дело в том, что у них приводные шестерни валов удерживаются в нужном положении лишь за счет трения; прижим достигается затяжкой болтов. Стоит ослабить болт - и шестерня проворачивается на валу. Выставлять ее «на глазок» бессмысленно, для этого есть комплект специальных приспособлений. Но, конечно, лишь в профильном сервисе. Туда и стоит обращаться - это дешевле капитального ремонта двигателя после неудачного эксперимента. Владельцам «одновалок» проще: там привычная шпоночная посадка. Вместе с ремнем обязательно менять ролик и желательно - помпу, она не слишком долговечна.


Другой распространенный «гаражный» прием - рассухаривание клапанов ударом молотка. Нанести удар строго по оси удается редко, а небольшого смещения уже достаточно, чтобы на стержне осталась риска - след сухаря. Эта риска потом может спровоцировать сумасшедший расход масла на угар -свыше 1,5 л на 1000 км.


Подложить свинью способен богатый смолами бензин. Когда на втулках клапанов накопится вдоволь густой мази, однажды утром при запуске двигателя клапан не сядет в седло, и тонкий стержень согнется от удара поршня. Чтобы этого не произошло, полезно периодически, каждые 30-45 тыс. км, очищать нагар «промывкой инжектора». Не рекомендуем заливать очищающие составы в бак. Сигналом того, что «поднятая муть» дошла до мотора, становятся перебои первой форсунки - ей достаются наибольшие порции грязи.


Не стоит увлекаться и мойкой двигателя под давлением, особенно типа К4М, где катушки соединены попарно. Влага вызывает короткое замыкание, выводя их из строя.


Заводятся, даже на морозе, бензиновые двигатели хорошо. Причин отказов немного. Иногда нарушается контакт в колодках датчиков положения коленчатого вала и температуры двигателя (достаточно обжать контакты), иногда (на F3R) обламываются провода последнего, к 100 тыс. км наверняка забьется грязью неразборный топливный насос.


Нестабильный холостой ход на F3R порой удается вылечить легким ударом по клапану (регулятору) холостого хода. Но такой клапан долго не протянет - готовьте замену. На К7М постепенно изнашивается пластмассовый дроссель. Если при отпускании педали газа


обороты мотора стали проваливаться ниже допустимых, возможно, узел пора менять.


ПЕРЕДНИЙ ИЛИ ПОЛНЫЙ?


Сцепление на «сцениках» служит довольно долго, до 180 тыс. км. Надежны и КП, если не считать возникающей со временем течи масла через сальник штока выбора передач. Менять уплотнения по заводской технологии -дорого, но надежно. Склеивать из кусочков -«предпродажный вариант». Некоторые разрезают и потом сращивают муфтой шток - результат зависит от квалификации мастера.


Масло из коробки может уходить и через сальник-пыльник левого ШРУСа (60-120 тыс. км). Его менять несложно. А вот наружные чехлы придется надевать через ШРУС или менять привод в сборе - недешевое удовольствие. Берегите их и помните: «Сценик» - не раллийная машина, даже в полноприводном варианте.


Конечно, RX4 выглядит заманчиво, в том числе благодаря пластиковому обвесу, но за формулой 4х4 скрывается не более чем легковой автомобиль для активного отдыха, которому грязь и овраги противопоказаны, как и быстрая, с резкими ускорениями езда. Опорного подшибника карданного вала у нас хватает примерно на 30 тыс. км, а менять придется дорогущий вал в сборе. Кроме того, при неработающей системе курсовой устойчивости (например, отказе датчика ABS) велик риск на скользкой дроге не справиться с управлением: подключение задней оси резко меняет поведение автомобиля. Поэтому разумнее остановиться на более распространенном варианте.


КТО ГРЯЗИ ВОИТСЯ


Выбирая автомобиль, присмотритесь к тормозам: закрыты ли диски с внутренней стороны тормозными щитами? Если нет, внутренние колодки придется менять при каждом ТО, да и диски песок не щадит. Для установки щитов придется заменить и поворотные кулаки (на те, что с отверстиями) - проще поискать «правильный» автомобиль. Не забудьте, что на RX4 дисковые тормоза встречались и сзади.


Рулевое управление надежно, а стуки в механизме - обычно следствие порванных пыльников и попавшей грязи. Причем бывает, что поврежден левый пыльник, а стучит более нагруженная правая опора, поэтому смотрите в оба. Если стал потеть ГУР, не спешите менять сальник. Скорее всего, причина - в износе подшипника скольжения и перекосе вала. Выход один - подливать жидкость по мере расхода. И не перетягивайте ремень - это причина досрочного износа.


Подвеска - не самое слабое место «Сценика». Спереди чаще всего изнашиваются недорогие втулки стабилизатора, постукивают опоры стоек. Стук сзади свидетельствует либо об износе сайлент-блоков, либо амортизаторов (они здесь работают не в самом благоприятном положении - под наклоном), либо подшипника внутри балки, где проходят тор сионы. Переборка балки - операция дорогая поэтому многие годами просто «доезжают» подвеску, благо запаса надежности у торсио-нов хватает.

Материал WWW.ZR.RU - автомобильного журнала "За рулём" на тему:
Renault Scenic (Рено Сценик)

 Отправлено: 01.05.07 16:27. Заголовок: Re:

Информация интересная.
Я так понимаю, что встретил как и сам Сцениковода, приятно вдвойне!
У меня Сенька 2000г. 1,6 16V двиг.К4М

Кстати рейку не ремонтировал?, и где это лучше делать.

 Отправлено: 01.05.07 16:38. Заголовок: Re:

Информация интересная
Я так понял, что ты тоже как и я из Сцениководов?
Это вдвойне будет приятней...

Вопросики
- что-то мало пока в Калининграде реноводов?
- с ремонтом рулевой рейки не сталкивался? где можно отремонтировать?

У меня Сценик 2000г., 1,6 16V , двиг К4М

 Отправлено: 02.05.07 16:56. Заголовок: Re:

andrsvet5 у меня Espace II ...но рейку менял...ставил восстоновленную с литвы...

 Отправлено: 04.05.07 11:42. Заголовок: Re:

Да твоя машинка побольше будет....
Значит с рейками проблемки у многих

Я уже ее отремонтировал (хотя удовольствие не дешевое), пока "полет" нормальный

А народу на форуме маловато, а вот в городе куда не "плюнь" везде реношки.
Но кто-то же должен начинать!

 Отправлено: 04.05.07 23:35. Заголовок: Re:

Ну что делать...маловато....потихоньку помаленьку....вот вы уже присоединились....
осталось с нами на шашлык сьездить

 Отправлено: 05.05.07 11:54. Заголовок: Re:

Шашлык -"дело тонкое", но вкусное.
Жаль пока времени для отдыха маловато, но шашлычная тема в дальнейшем обсуждаема и причем с удовольствием. А вообще как часто сей праздник и каков состав...

 Отправлено: 13.05.07 23:31. Заголовок: Re:

Сей праздник по желанию. Состав интересный, разнообразный и оч. полезный. Проверено =) Добро пожаловать!

 Отправлено: 14.05.07 21:32. Заголовок: Re:

Понятнооооооооооооооооооооооооо......

 Отправлено: 15.02.09 01:13. Заголовок: Reno megan scenic 2000г, АКП, К4М

Надеюсь, что кто-нибудь прочтет мой «научный трактат» и поможет мне найти последнюю (четвертую) неисправность в работе двигателя К4М моего scenica с АКП. Честно говоря, устал с ним возиться и сильно начинаю жалеть, что связался с этим капризным французом.
Для полного понимания "болезни" или проблем с французом расскажу о всех его капризах за два года эксплуатации:
1. Первая неисправность вылезла через неделю, после покупки машины (лето 2007г). Начала барахлить АКП на прогретом двигателе. В режиме "D" при отпускании педали тормоза машина не ехала, при добавлении газа начинала движение с резким рывком и пробуксовкой колес. Устранили неисправность ребята с сервиса на Ялтинской (для Калининградцев) путем ее перебора. Через три месяца начало интенсивно подтекать масло из коробки, эти же ребята поменяли прокладку.
2. Вторая проблемка появилась в виде непонятных постукиваний в моторном отсеке при работающем двигателе. Естественно поначалу начал грешить на автомат. Все те же ребята с Ялтинской послушали непонятные постукивания в моторном отсеке и однозначно исключили АКП, т.к. постукивание было в районе генератора (постукивание появлялось иногда, при увеличении оборотов двигателя). Далее поехал к специалистам по стартерам и генераторам - АвтоСтартер центр ремонта стартеров, генераторов ИП Беспалов О.Е. (на ул. Первомайской). Два специалиста «слухача» (с трубкой как у доктора) с важным видом поставили диагноз, что постукивания возникают однозначно не в генераторе, а в самом двигателе. При этом, на поиск причины постукивания затратили не больше минуты. После этого я отправился к слухачам-мотористам на ул. Гагарина в автосервис «СТОП». Диагноз – стучит помпа. Предлагают менять ремень ГРМ с роликами, помпу. Соглашаюсь т.к. не знал в каком они состоянии мне достались. Работа с запчастями обходится больше 9- 10 тыс (уже не помню точную цифру), т.к. по ходу ремонта «всплывают» подушка двигателя и еще пару деталей. Да, стоявший ремень был практически новым, видимо предыдущий хозяин его поменял. Выяснилось что риски на шестеренках немного не совпадают, что вызывало вибрацию двигателя, а она износила подушку двигателя. В общем поменяли, запустили движок, шумы усилились. Запустили потом движок без ремня генератора, стуки пропали. Прикольно было узнать истинную причину постукиваний – подшипник генератора. Виню до сих пор себя, что сам не исключил генератор путем снятия ремня (а ведь хотел обойтись без специалистов). Позже вспомнил как продавец машины хвастался своим единственным ремонтом уже моего scenica –заменой подшипника на генераторе.
3. Пару раз при езде по городу при полной остановке машины двигатель глох и не сразу запускался. Далее начали глючить указатели поворота (мигали быстрей чем положено), но это мелочь (не в тему, просто делюсь опытом). Здесь я сам справился, нашел коротыш в эл. цепи, заменил предохранитель стоявший на 5А больше положенного и нестандартную лампочку, ну и оплавившиеся контакты в разъеме. Сделал для себя вывод, что возможно машина у меня глохла из-за КЗ и сбоев в электронном блоке.
По ходу эксплуатации авто произвел самостоятельно замену топливного фильтра, моторного масла, возд. фильтра, фильтр вентилятора. Больше всего бесит менять топливный фильтр, т.к. нет специального приспособления (кто менял, тот поймет). Пробку на картере приспособился откручивать четырехгранным ключом (точнее стержнем от дверной ручки- делюсь опытом)
4.Прошел год эксплуатации, позволил себе пару раз заправиться 92 бензином на дешевой заправке. При запуске двигателя все чаще стал замечать провал напряжения в эл. цепи (гасли все контрольные лампочки на панели). На фундаменте, где стоит аккумулятор, был небольшой белый налет от электролита. В один прекрасный день АКБ сдохла. Заглянул в необслуживаемую банку, пластины голые, в корпусе образовалась трещина – причина белого налета. Купил новую АКБ. Начал замечать что на холодную двигатель не сразу запускается. По ходу эксплуатации авто произвел самостоятельно замену топливного фильтра, моторного масла, возд. фильтра, фильтр вентилятора. Больше всего бесит менять топливный фильтр, т.к. нет специального приспособления (кто менял, тот поймет).
С запуском двигателя на холодную, да и на горячую начинают появляться проблемки- грешу на свечи и плохое топливо. Меняю заправку и родные свечи на BOSH 510 FR 78 x (4-х лепестковые). Продавец убедил их взять из-за российского топлива, позже в нете прочитал про их принцип действия и отзывы как положительные, так и отрицательные. Понимаю, что свечи купил не те, но в работе двигателя (после его запуска) никаких замечаний. Продолжаю эксплуатировать авто, двигатель на холодную все также не сразу запускается. Двигатель, по прежнему, иногда глохнет при полной остановке. В декабре 2008 г. еду на диагностику в Барракуду, предварительно меняю топливный фильтр, ставлю на ночь для запуска на холодную. Получаю от спецов сервиса диагноз, что с движком компьютер показывает все ОК, единственное на осциллограмме небольшой скачок (причина - при замене ремня ГРМ некачественно были совмещены риски). К ребятам автосервиса «СТОП» нареканий нет, т.к риски совмещали при мне, специальным ключом. Вывод движок плохо запускается либо из-за форсунок в инжекторе, либо на топливном фильтре не работает обратный клапан и топливо уходит в бак из системы. Заливаю второй раз за весь период эксплуатации авто (после плохого запуска) промывочную жидкость в топливный бак. Первые три дня езды было ощущение, что вылечил авто. Потом - на холодную нормально запускается, на горячую плохо, во время езды на малых оборотах иногда глохнет (при стоянке в пробках). Делаю вывод, что промывочная жидкость сделала свое гадкое дело и засорились форсунки. Еду в сервис в Чкаловск, промываю форсунки. На следующий день движок стал плохо запускаться как на холодную так и на горячую. Еле запустил в течении 20 минут, движок ни разу не чихнул при длительной работе стартера. Спустя какое-то время при включении зажигания сразу запустился. Поставил машину в гараж. Через неделю возвращаюсь с однолепистковыми свечами NGK (зазор как положено 9 мм). На холодную не запускается, меняю четырехлепистковые свечи на NGK. Не понравился цвет нагара на BOSH -ких свечах. На двух свечах на резьбе были следы толи топлива, толи влаги.
Сейчас на холодную два раза запустил движок без проблем, на горячую запускается с задержкой 4-6 секунд работы стартера. При езде все еще боюсь заглохнуть на малых оборотах.
Буду признателен за дельные советы, на днях попробую проверить датчик холостого хода.

 Отправлено: 10.06.09 12:02. Заголовок: У меня тоже плохо за..

У меня тоже плохо заводилась на холодную (особенно в морозы). Вылечилось заменой датчика положения коленвала и его разъема - дорогие блин, там типа позолоченные теперь контакты (в сервисе сказали, что на этот датчик можно грешить в 95% случаев, и соотвественно первым делом меняют его).
По поводу клапана холостого хода - расскажешь как его проверить! Так как у меня бывает так, что завожу двигатель, а он тут же глохнет, если не удерживать педаль газа. После прогрева - начанает держать холостой ход. В какой-то момент, несколько раз выключив-включив зажигание, начинает нормально работать. Сервисмены после замены датчика положения коленвала (кстати, думали, что после его замены эта неисправность устранится - не устранилась, устранилась другая - плохой старт на холодную) советуют поменять клапан холостого хода. Вот и думаю, поможет замена клапана ХХ или нет. Если сумеешь проверить его - расскажи, плиз. Буду очень признателен.

Иван. Сценик 2000 года с АКПП; 1,6л; 16 клапанник. бензин. Езжу на свечах NGK уже больше 10000км.

 Отправлено: 04.08.09 20:27. Заголовок: Привет всем! Я являю..

Привет всем! Я являюсь счастливым обладателем Renault Scenic 2000 г.в. 1,6 АКПП двиг K4M с декабря 2008 г.
Вообщем машиной очень доволен.....но конечно не обошлось без "НО"...Уже с января слышу стук из моторного отсека причем сильнее он слышен на холостых, наверное все-таки при движении его затеняет звук работающего двигателя....почитав отзыв "VV" уже начинаю думать про подшипник генератора. Помимо всего прочего как и у всех существуют проблемы с запуском двигателя особенно в холодную погоду, что могу сказать по этому поводу: по-началу зимой с утра заводился 10 минут, по 15-20 стартер крутил но машина не схватывала, потом почитав в форумах, узнал что если включить зажигание без запуска двигателя, можно добиться определенных результатов....теперь при первом запуске утром обязательно проделываю эту процедуру....зимой заводится с 2-3 раза, летом сразу....но тоже не всегда...бывают глюки...причем как всегда не ожиданно. По поводу диагностики приезжал в "СТОП" по причине плохого зпуска...все проверили - все ОК....но сказали заправляйся 92 на Роснефти (это не реклама) каково было мое удивление что машина стала меньше кушать....с 10,4 до 9,2 л/100 км.....режим у меня больше городской + выходные Светлогорск. Плюс щас лью присадку Кастроловскую также посоветовали в "СТОПЕ" с ней честно говоря улучшений не почувствовал, но лью....все таки 92 заправляю. Менял также все фильтра....честно говоря я менял топливный фильтр который под днищем...проблем с заменой не было ...все просто.
Сейчас стала чуть троить на холостых....грешу на свечи и катушку зажигания (крайняя правая чуть постукивает при работе движка, а остальные нет)
Кроме того "дышит" бензобак, надо менять адсорбер....из-за этого тоже может не заводиться ....в баке образуется вакуум
Кстати можете подсказать точную модель свечей которые лучше ставить!!!!
И ещё после простоя 1 неделю....машина 2 дня глохла при начале движения....потом все встало на свои места....в чем был косЯк не понял...может в автомате
Сварку в районе катализатора я не считаю....это может произойти у всех
А так как я говорил выше машиной доволен....классная машина для семьи....надежности бы в электронике, да большую всеядность по бензину....и была бы идеальная машина.....но как известно ИДЕАЛЬНЫХ МАШИН НЕ БЫВАЕТ!!!!
Всем спасибо заранее

 Отправлено: 12.09.10 16:35. Заголовок: vv пишет: 1. Первая..

vv пишет:

цитата:

1. Первая неисправность вылезла через неделю, после покупки машины (лето 2007г). Начала барахлить АКП на прогретом двигателе. В режиме "D" при отпускании педали тормоза машина не ехала, при добавлении газа начинала движение с резким рывком и пробуксовкой колес. Устранили неисправность ребята с сервиса на Ялтинской (для Калининградцев) путем ее перебора.

А что всё же с коробкой было? Походу у меня таже проблемма

 Отправлено: 14.10.10 14:12. Заголовок: Renault Scenic 2001 г.в. 1,6 АКПП заменил на механику двиг K4M

Как я понимаю АКПП глючит у всех рано или поздно. Поменял на механику (на ялтинской заломили много за ремонт), снизился расход горючки.
Менял не сам, есть определенные тонкости. Кому интересно могу поделиться опытом (кое что сделал сам и пускай мастеров с ялтинской душит жаба - за такую халяву 7 т.р. заломить! ).

 Отправлено: 27.02.11 13:15. Заголовок: ­немогу открутить фор..

*PRIVAT*

 Отправлено: 29.07.12 00:14. Заголовок: Рено клуб переехал н..

Рено клуб переехал на свой отдельный домен http://RenaultClub39.Ru